87 458Достопримечательности Белграда в Сербии – это сочное, наливное яблоко раздора. Одни туристы, приехав в столицу, разочарованно морщат нос и заявляют: смотреть тут нечего. Хоть бы колизей какой был, даже самый завалящий, или сфинкс, пусть и карликовый – но ни-че-го, скукота.
Другие сразу же в Белград влюбляются и остаются здесь, чтобы днями напролёт блуждать по улицам, в экстазе выкрикивая: закат! Дунай! каштаны! запах кофе! душа города!
К какому лагерю вы примкнёте – белградофилов или белградофобов – зависит от ваших вкусов и, конечно же, того, сколько успеете в городе обойти. Предлагаю вам перед поездкой заглянуть в эту статью о главных достопримечательностях Белграда в Сербии с фото, описанием и положением на карте.
Ну, а если вы тут живёте и думаете, что столицу знаете как свои пять эмигрантских пальцев, читайте о скрытой стороне достопримечательностей Белграда. Любопытные детали и потайные уголки, необычное прошлое и странное настоящее, захватывающие легенды, удивительные факты и «пасхальные яйца», неизвестные и многим коренным жителям.
В конце статьи – краткий список, а вот достопримечательности Белграда на карте на русском языке:
Красный цвет – сами достопримы, а синий – их секреты.
Содержание
- 1) Белградская крепость на Калемегдане
- 2) Улица Князя Михаила
- 3) Площадь республики и памятник князю Михаилу
- 4) Скадарская улица
- 5) Гостиница «Москва»
- 6) Здание Народной скупщины (Национального парламента)
- 7) Ташмайданский парк и церкви
- 8) Храм Святого Саввы
- 9) Старый Земун
- 10) Парки Топчидер и Кошутняк
- 11) Музей воздухоплавания
- 12) Гора Авала и телебашня
- Достопримечательности Белграда – краткий список
1) Белградская крепость на Калемегдане
ИЗВЕСТНОЕ
Самая знаменитая достопримечательность Белграда – крепость в парке Калемегдан в центре города, где река Сава впадает в Дунай.
Хотя Калемегданом формально зовётся только парк, название это усилиями народа перешло на крепость и весь холм. Белградцы любят собирать здесь осенние листья, танцевать, дефилировать под ручку и целоваться, сидя на стенах.
По вечерам на Калемегдане дают лучшие в городе закаты; по утрам, когда людей мало, сосновые аллеи кишат белочками. Днём воздух звенит над шахматными столами – их оккупируют пенсионеры и устраивают интеллектуальные побоища. Ночью лавочки и укромные места занимают влюблённые… Впрочем, вот вам фото заката.
Ещё больше фото и рассказов о Сербии – на моей страничке в Instagram. А также в канале в Telegram. Подписывайтесь. 🙂
Первые сооружения на холме появились ещё в I веке нашей эры; крепость то и дело разрушали и перестраивали. Сейчас на Калемегдане можно не только посмотреть на мощные сохранившиеся стены, укрепления и башни, но и посетить Военный музей, две церкви, большой зоопарк и детский Парк динозавров. Кроме того, есть тут и кафе-рестораны, с чьих террас открывается шикарный вид на Белград и его реки.
Стоимость посещения: вход в парк и крепость на Калемегдане бесплатный; билеты в музей, зоопарк и Дино-парк оплачиваются отдельно.
СКРЫТОЕ
Ушастые дядечки
В погоне за закатами и видами никто не замечает двух забавных персонажей, спрятавшихся возле одной из лавочек – Ушастого Джоку (ушати Ђока) и Дядю Глишу (чика Глиша). А что это за дядечки, и где они живут?
О происхождении Ушастого Джоки (читается мягко – Джьока) ходят разные слухи. От фантастических: бедный грустный уродец – это первый белградский вампир. До правдоподобных: просто какой-то шутник захотел стать достопримечательностью Белграда и ночью вырезал свой портрет в камне.
Одно ясно: калемегданский ушастик появился в середине XX века.
Про Дядю Глишу известно ещё меньше, и его я обнаружила случайно, когда искала Джоку. Могу предположить, что это тоже чья-то шутка, потому что чича Глиша – персонаж детских сербских песенок и рисовалок-раскрасок, примитивно нарисованный человечек в стиле «палочки-кружочки».
Если захотите познакомиться с дядечками, вот их адрес: северная стена крепости (дунайская сторона), аккурат рядом с чесмой-источником Мехмед-паши Соколовича.
Теперь понятно, почему на Джокином лице написано отвращение. Заставь вас изо дня в день смотреть на мусорную урну, и вы бы так выглядели.
Рыбаки-близнецы
Многие не раз проходили мимо этой статуи: обнажённый юноша, прикрытый лишь небрежно накинутой рыбацкой сетью, вдумчиво душит змею. Меж тем, у Рыбака судьба героя классического индийского фильма – с потерей и обретением брата-близнеца, разве что без песен и танцев.
В начале XX века сербский ваятель Симеон Роксандич, автор памятника, отправил его на выставку в Лондон. Поразив англичан буграми мышц, Рыбак поплыл на корабле домой, но не доплыл – скульптору сообщили, что корабль затонул, а с ним и статуя.
К счастью, у Роксандича осталась гипсовая форма, и он отлил Рыбака №2, практически полностью идентичного старшему брату. Но не успела у младшенького бронза на губах обсохнуть, как внезапно прибыл корабль с Рыбаком №1 – оказалось, что скульптора дезинформировали, и крушения не было.
Станцевав отпраздновав это событие, счастливый отец близнецов продал их сербским и хорватским властям. С тех пор братья работают фонтанчиками в туристических местах; один – достопримечательность Белграда, а второй – Загреба.
Калемегдан подземный
В десятках метров под Рыбаком и ушастиками ветвится сеть подземных ходов и комнат. Копали её в римские, австрийские и югославские времена. Некоторые местечки можно посетить самому или с популярной экскурсией «Белград под Белградом» писателя Зорана Николича. Фотографии далее – с официального сайта крепости.
Например, Римский колодец – здоровенный туннель глубиной 51 м. Построили его австрийцы в XVIII веке, но сербы, уже привыкшие то и дело случайно откапывать наследие Империи в своих огородах, по инерции окрестили его соответствующе. Цена билета – 120 динаров (1 евро).
Австрийцы отличились и строительством ещё одной достопримечательности Калемегдана и Белграда – Большого порохового склада. Правда, тут им снова напакостили древние римляне, перетянув одеяло славы на себя: на складе сейчас выставка римских скульптур и саркофагов. Цена билета – 200 динаров.
Военный бункер на Калемегдане был построен в 1948 году, когда отношения между СССР и Югославией охладились до температуры окрошки по-оймяконски. Сербское правительство убоялось советских ракет и отдало приказ соорудить укрытие в стратегически важном месте. К середине 50-х отношения между нашими странами потеплели, и бункер, к счастью, так никогда и не пришлось использовать. Цена билета – 100 динаров.
2) Улица Князя Михаила
ИЗВЕСТНОЕ
Если Калемегдан – сердце Белграда, то улица Князя Михаила – примыкающая к нему артерия, важная и знаменитая. Кнез Михаилова или, как её прозвали наши эмигранты, Стас-Михайлова (просто по созвучию) – это пешеходная зона, обрамлённая историческими зданиями с галереями, кафе и магазинами.
Местные жители получают здесь бесценную возможность разглядывать толпы иностранцев поверх чашки кофе, туристы – затариваться сербскими сувенирами; и все вместе гуляют туда-сюда, перемешивая белградский воздух. Пусто и безлюдно тут бывает лишь ранним утром.
СКРЫТОЕ
Циркулируя по Кнез-Михаиловой, прохожие аккуратно обходят расположенную в центре улицы пирамидку. По официальным заявлениям, фигура стоит здесь, чтобы показывать географические координаты Белграда – на ней изображены стороны света, высота города над уровнем моря, широта и долгота.
Но некоторые историки и журналисты бьют в конспирологический набат: пирамида эта не простая, а масонская, с отрезанной верхушкой. Действительно, если взглянуть, например, на долларовую купюру, можно увидеть классический масонский символ – пирамиду с парящим в воздухе кончиком.
Правда, белградской пирамидке не хватает Всевидящего ока. Конспирологи только кивают: на то масоны и масоны, чтобы не палиться. И расписываться на пирамиде вольные каменщики не стали, зато изобретательно спрятали сразу три глаза в окнах здания Сербской академии наук и искусств.
В символизм пирамидки на улице – одной из главных достопримечательностей Белграда – можно верить или нет. Одно бесспорно: в канву сербской истории масонская нить вплеталась не раз.
3) Площадь республики и памятник князю Михаилу
ИЗВЕСТНОЕ
Бегущая сквозь центр улица Князя Михаила бочком задевает площадь Республики. На сербском языке она называется Трг републике, и я не удивлюсь, если первое слово произнести вы сможете не сразу – гласных в нём нет.
Зато на самой площади есть много всего интересного: Национальный музей, Культурный центр, Национальный театр и памятник князю Михаилу на коне, возле которого встречаются белградцы. Причём, хоть памятник воздвигли и князю, договариваются о встрече «у коня» (код коња), что несколько несправедливо по отношению к августейшей особе.
Пару лет назад Белград завершил «реставрацию» площади Республики. На фото выше фотографии «до и после». Выводы каждый делает сам.
СКРЫТОЕ
Зловещие Стамбульские ворота
Многие современники не подозревают, что на месте красивого и светлого здания Национального театра некогда высились зловещие Стамбульские ворота. Построили их, опять же, австрийцы в первой половине XVIII века, а название ворота получили, потому что через них пролегал путь на Стамбул. А ещё перед ними турки сажали на кол мятежных сербов.
Арка обросла нехорошей славой и стала символом страданий сербского народа под игом Османской империи. Поэтому в 1866 году князь Михаил приказал ворота сровнять с землёй, а спустя пару лет в двух шагах от лобного места началось строительство театра – новой достопримечательности Белграда взамен мрачных ворот.
Во время «реставрации» площади Стамбульские ворота раскопали, а затем заботливо закопали обратно.
Памятник князю Михаилу
У памятника князю Михаилу, как и у Рыбака, имеется парочка родственников, правда, куда более знатного происхождения.
Чтобы достойно увековечить образ князя в бронзе, белградцы пригласили итальянского скульптора Энрико Пацци. Тот, недолго думая, вдохновился статуями Фердинандо и Козимо Медичи во Флоренции и принялся творить.
Готовый памятник действительно походил на Медичи – осанкой, пьедесталом и прочими особенностями. Но белградцев поразило другое: на князе не было головного убора!
В те времена приличным статуям полководцев полагалось носить хотя бы чисто символическую шляпу. Непокрытая голова настолько шокировала горожан, что те разразились сплетнями и даже приписали скульптору самоубийство от стыда за гологлавый памятник. В действительности же Пацци вернулся в Италию и, в ус не дуя, дожил до глубокой старости.
Посвятив столько внимания шляпе, белградцы почти не заметили (да и сейчас почти не замечают) важную деталь. На пьедестале, под блоком со сценами из сербской истории, расположено 6 табличек с названиями городов.
Это Белград, Смедерево, Кладово, Соко, Ужице и Шабац – города, которые дипломатия князя – в шляпе он был или без неё – помогла освободить от турок.
4) Скадарская улица
ИЗВЕСТНОЕ
Война войной, а обед по расписанию: осматривая достопримечательности Белграда, загляните на Скадарскую улицу (или «Скадарлию»). Здесь можно совместить приятное с полезным – прикоснуться к очередному пласту истории и почревоугодничать в самых известных ресторанах города.
На месте Скадарлии некогда было бедное цыганское поселение, но после 1870 года она обрела новую жизнь. Сюда стекались художники, писатели, поэты, актёры и просто предприимчивые горожане, изменившие район до неузнаваемости.
Быстро, словно грибы, выросли уютные кафаны-таверны, где по вечерам собиралась городская богема. Улицу вымостили булыжником, засадили раскидистыми деревьями, и Скадарлия прославилась как средоточие отличной кулинарии, творчества, живой музыки, общения и веселья.
Некоторые современники огорчённо машут вилкой и сетуют, что Скадарлия уже не та. От богемности остался лишь фасад, и в Белграде есть местечки, где отобедать можно дешевле и вкуснее. В чём-то они и правы, но свернуть сюда стоит обязательно – послушать «староградские» песни, прогуляться по мостовой, попробовать сербскую кухню и отрезать себе в тарелку кусочек пьяного скадарлийского вечера.
СКРЫТОЕ
В кафане Има дана о завсегдатаях Скадарлии решили вспомнить особым образом – нарисовав их. Сливки белградской богемы с умилением наблюдают за едоками. И кто знает, если будете кушать с аппетитом и блистать талантами, может, и ваш портрет однажды украсит стены ресторана.
Одни из самых колоритных посетителей кафаны (да и прочих заведений Скадарлии) – гадалка Любица и барабанщик Шоле.
Говорят, Любица предсказала Маргарет Тэтчер, что та станет премьер-министром. Железная леди поблагодарила гадалку и пообещала позвать на инаугурацию, но приглашение так никогда и не дошелестело до скадарлийских почтовых ящиков.
А Шоле удивил самого Рокфеллера: когда богач, напробовавшись ракии насладившись традиционной живой музыкой в ресторане «Три шешира», решил осчастливить барабанщика щедрыми чаевыми, тот подошёл к Рокфеллеру и прошептал: «Я богатый человек, и сегодня ночью буду мирно спать на лавочке. А как будешь спать ты?»
Понял ли магнат музыканта, как отреагировал, и как той ночью спал, – об этом история умалчивает.
5) Гостиница «Москва»
ИЗВЕСТНОЕ
Отель «Москва» в центре Белграда выглядит так, словно из его дверей вот-вот выпорхнет стайка дамочек в изящных шляпках и, гремя бусиками и помахивая кружевными перчатками, посеменит в ближащую пиццерию.
Звучит странно, но «Москву» проектировали петербуржцы – группа архитекторов из Питера под руководством серба Йована Илкича. Здание построили в 1908 году, о чём красноречиво говорит модерновый вид гостиницы – завитушки, финтифлюшки, башенки, барельефы и благородный зелёный цвет крыши.
Отель стал не просто гостиницей, но и настоящей достопримечательностью Белграда: за годы его существования в нём останавливалось множество знаменитых и влиятельных людей – политиков, актёров, музыкантов (а в общей сложности, более 40 миллионов постояльцев).
Простым смертным тоже можно здесь переночевать – цены за скромный дабл начинаются от 100 евро/сутки. Что не так и дорого для отеля с историей, расположением и пышным интерьером.
Ещё более простые смертные могут прикреслиться в просторном кафе на первом этаже гостиницы и выпить там кофе вприкуску с фирменным вишнёво-ананасовым пирожным «Москва-Шнитт» за 4 евро.
СКРЫТОЕ
Пока посетители гоняют чаи и кофеи в кондитерской отеля, солидные насосы прилежно гоняют воду в его подвале. Несмотря на то что «Москва» построена на холме, подземные воды загадочным образом струятся со всех сторон и вверх, подтопляя здание.
Эта неприятная особенность обнаружилась уже при строительстве гостиницы, и белградцам пришлось срочно придумывать, чем бы заткнуть фонтанирующую твердь. Для фундамента привезли 82 пятиметровые деревянные балки, 30 вагонов сварочного железа, 10 вагонов гранита и мрамора, а накрыли это великолепие бетонной плитой толщиной 2,2 метра.
Но «Москва» всё равно подтекала; в 70-х своенравная белградская вода так ливанула сквозь стены, что на метр затопила подвал. Чтобы не подмочить репутацию отеля окончательно, было решено установить насосы. Они и поныне там, старательно работают на благо и сухость гостиничного бизнеса.
Ещё интересные факты об отеле «Москва»:
- это единственная гостиница в Белграде, в которой нет ни одного апартамента под номером 13;
- во время Второй мировой войны здесь располагался главный штаб Гестапо;
- в 70-х один высокопоставленный гость, чьё имя не называют, прибыл в «Москву» со своим личным стадом верблюдов. Животных разместили в парке неподалёку и каждое утро доили, а молоко относили на кухню отеля. Там его кипятили, охлаждали и относили гостю-гурману. У всех свои маленькие слабости.
6) Здание Народной скупщины (Национального парламента)
ИЗВЕСТНОЕ
Не знаю, почему, но глядя именно на здание Народной скупщины (Национального парламента Сербии), многие туристы говорят, что Белград похож на Берлин.
Строили Парламент почти 30 лет, завершили в 1936 году, а участие в проектировании принимал и русский архитектор Николай Краснов. По обеим сторонам от парадной лестницы установлены статуи – вздыбленные кони и их укротители – лично мне напоминающие питерских лошадок на Аничковом мосту.
Через дорогу на здание Парламента смотрит Старый дворец – богатый особняк династий Обреновичей и Карагеоргиевичей.
СКРЫТОЕ
Мечеть Батал-джамия
Иногда не верится, какие перемены могут выпасть на долю обычного клочка земли. До второй половины XIX века на месте здания Парламента стояла турецкая мечеть Батал-джамия.
Строительство начал в XVI столетии Эйнехан-бег, и в то время мечеть прославилась как самое большое здание в Сербии и необычная достопримечательность Белграда. Но годы шли, столица переходила из рук в руки, молельню обстреливали, использовали как склад, и спустя два века её состояние стало совсем плачевным.
Тогда и возникло название «Батал-джамия» (батал – заброшенный, тур.). Турки предлагали восстановить мечеть, но сербы были против, ведь это могло усилить османское влияние и власть.
Общественность предлагала переделать Батал-джамию в Национальный музей Сербии или библиотеку, но в итоге, по приказу военачальника Блазнавца, в 1869 (или 1878 году) мечеть разрушили, а чуть позже построили на её месте здание Скупщины.
Наблюдательная вышка из Македонии
Невзрачная кучка валунов через дорогу от Парламента обделена вниманием прохожих. Лишь время от времени доносятся здесь крики родителей: Милош, сына, не лазай по камням – навернёшься! Но «куча» эта непростая – как раз тот случай, когда гора сама приходит к человеку.
Или, точнее, когда человек сам приносит гору к другим людям.
Во время Первой мировой войны сербская армия разбила болгарскую на горном хребте Каймакчалан в Македонии. Чтобы увековечить победу, сербы решили привезти на Родину наблюдательную вышку, с которой военачальники обозревали просторы.
Вышку разобрали до мельчайшего камушка и, то руками, то телегами, спустили с пика Святого Ильи высотой 2524 метра, а затем доставили в Белград. Напомню: начало XX века, 550 километров до столицы, нет строительных машин, дорог, грузовиков и курьерских служб.
В Белграде облик вышки детально воссоздали, установили её в Пионерском парке напротив Парламента и добавили плиты с изображёнными на них сербскими генералами, участвовавшими в Первой мировой.
7) Ташмайданский парк и церкви
ИЗВЕСТНОЕ
Если, бегая от одной достопримечательности Белграда к другой, вы устали от камня и хотите послушать шелест птичек и пение листиков, загляните на… каменное поле. Зелёный парк Ташмайдан в центре города получил своё название от турок (taş – камень, meydan – поле, тур.), присвоивших каменоломни, которые здесь некогда разрабатывали римляне.
Сейчас на месте каменоломен разбит шикарный, ухоженный парк с церковью Святого Марка, словно парящей над деревьями.
На Ташмайдане можно гулять, заниматься спортом (тут есть беговые дорожки, уличные тренажёры и бассейн), дышать воздухом на лавочках, изучать странноватые статуи известных личностей и безызвестных плодов фантазии скульпторов. А ещё смотреть кино – летом здесь устраивают бесплатные фестивали фильмов на открытом воздухе.
СКРЫТОЕ
Гроб Врангеля и шарф царевича Алексея
Под боком у монументальной церкви Святого Марка притулился крохотный храм Святой Троицы (или, как его ещё называют, Русская церковь). Его построили в 1924 году по проекту архитектора Валерия Сташевского для белоэмигрантов, хлынувших в Сербию после Октябрьской революции.
При освящении храма присутствовал и сам барон Врангель. Спустя пять лет он скончался от туберкулёза в Брюсселе, и его прах перенесли в Русскую церковь в Белграде.
В храме Святой Троицы находится также лоскут шали царевича Алексея, которую он получил в подарок от сестёр и очень любил носить. После расстрела семьи Романовых белая гвардия отправила шаль вместе с прочими сохранившимися вещами сестре царя Николая в Лондон.
Спустя годы один из лоскутов шали, пройдя через многие неравнодушные руки, закончил свой путь в Белграде.
Пещеры Ташмайдана
Ташмайдан пронизан подземными ходами и пещерами, словно сыр – дырками. И лишь недавно их официально превратили в достопримечательность Белграда – стали пускать туда посетителей.
В этом «сыре» горожане веками скрывались от вражеских атак, а молодое хулиганьё – ещё и от возмездия за кражи (и так появился шатровачкий сленг – читайте об этом статью).
Одна из пещер полностью забетонирована – это немецкое «наследство». Во время Второй мировой войны фашисты облюбовали Ташмайдан и приспособили катакомбы под свои нужды: соорудили лифт и электрогенератор, провели телефон и вентиляционную систему. В такой автономной подземной цитадели могло укрыться 600 солдат и офицеров.
8) Храм Святого Саввы
ИЗВЕСТНОЕ
Однажды над Белградом расщепилось небо. Один его осколок упал на землю и превратился в бело-голубой храм Святого Саввы – самый большой православный храм на Балканах.
Официальная версия, впрочем, гласит, что храм начали строить в 1935 году, на месте, где турки сожгли мощи очень почитаемого в Сербии святого – архиепископа Саввы. Строительство не раз прерывалось по разным причинам – бюрократическим и военным.
В 2004 году храм, наконец, был достроен, его высота составила 82 метра, и вместить он может 10 тысяч верующих. До сих пор ведутся работы по внутренней отделке, кстати, при российской поддержке: в создании мозаики для купола участвовали десятки наших реставраторов и художников. А «Газпром» выделил на это более четырёх миллионов евро.
СКРЫТОЕ
И снова под достопримечательностью Белграда скрывается «тайная комната» – сводчатая золотая крипта площадью 2 тысячи квадратных метров.
Тут будут хоронить патриархов Сербской православной церкви, а уже сейчас проводят разные культурные мероприятия. И, конечно, богослужения – в крипте находится церковь святого князя Лазаря.
9) Старый Земун
ИЗВЕСТНОЕ
Земун – очаровательный старый район Белграда, – говорят белградцы.
Земун – очаровательный старый городок, – настойчиво поправляют их земунцы.
Дело в том, что некогда Земун считался отдельным городом, но, по мере роста и разбухания столицы, Белград всосал его в себя и низвёл до «района». Коренные жители с этим категорически не согласны и в неформальных беседах демонстрируют умеренный сепаратизм: «Земун – не Белград, не примазывайтесь».
Туристам, однако, эти прения по барабану: Земун их интересует как одна большая достопримечательность Белграда. А сравнить его любят с Ригой или Таллином: умилительные старые домишки, рыжие черепичные крыши, мощёные улицы и особенная атмосфера, столь присущая уютным европейским городкам.
Впрочем, Земун отчаянно нуждается в хорошем косметическом ремонте. Районогороду не хватает лоска, штукатурка облезает со зданий, как шелуха с молодого картофеля, а булыжная мостовая пускает пузыри прямо под ноги спотыкающимся пешеходам.
Но всё равно обязательно выделите хотя бы полдня, чтобы побродить по горбатым земунским улочкам. И, конечно же, посмотрите на главные достопримечательности района, это:
1. башня Гардош (другие названия – башня Тысячелетия, башня Янко Сибинянина) на холме. Башню высотой 36 метров построили в XIX веке, и, если забраться на самую верхотуру, можно поахать над волшебным видом на Белград, Земун, Дунай и Большой военный остров. Цена билета – 200 динаров.
Правда, почти такой же вид открывается и у подножья башни, куда можно пройти бесплатно. А если подгибаются ноги после прогулок по холмам, передохните в одной из кафешек на плато.
2. Земунская набережная. Длинный, несколькокилометровый променад вдоль Дуная. С одной стороны – старый и новый Земун, с другой – река и «сплавы» – установленные на воде платформы с ресторанами и барами. Летом через Дунай перекидывают понтонный мост, и по нему можно пройти на Большой военный остров с пляжем и кемпингом.
И никакой «Невы, закованной в гранит», всё очень непарадно и близко к природе. Сидишь на террасе кафе и глядишь, как бесконечно бежит река, плещутся рыбки, извиваются водяные змейки, а над всей этой живностью парят птички и пытаются её сожрать.
Кстати, о птичках: в северной части набережной пасутся десятки бесстыжих лебедей. Они сбиваются в организованные группировки и клянчат у прохожих еду. Те восторгаются птичками, кормят их с рук и фотографируют. Но берегитесь: ваш мимимиметр может зашкалить, а лебедь может цапнуть за палец.
СКРЫТОЕ
Мне было очень-очень трудно выделить всего пару необычных фактов о Земуне, ведь он буквально нашпигован изюминками, словно сдобная булочка. Попробую выковырять две самые сладкие:
Лагумы – подземные провалы
Вы уже поняли, что Белград – город двухуровневый, и что его подземная часть ненамного меньше поднебесной. Земун, конечно же, не исключение: под его мостовыми дремлют лагуми – провалы, пустоты, пещеры и ходы. Не путать с лагунами!
Часть катакомб вырыли римляне или трудяги-австрийцы, часть – матушка-природа. Некоторые лагумы до сих пор не изучены и могут быть опасны. Так, в 1988 году три земунские улицы чуть не ухнули со свистом в лагум площадью 440 квадратных метров. Положение спасла лишь экстренная накачка пустот бетоном.
Но эта история страшновата (хоть и закончилась, к счастью, благополучно). А вот история романтическая произошла в середине XX века, и связана она с лагумами под заброшенной виллой Вукойчич (теперь «вилла Дунав»):
В 30-х годах богатый торговец по фамилии Вукойчич построил на берегу Дуная дом – как выяснилось, прямо над лагумами. Поздемелью он нашёл отличное применение: открыл там полулегальную ткацкую фабрику и нелегальную винишкодельню.
Когда после Второй мировой за Вукойчичем пришли коммунисты, он попросил их дать ему по-человечески одеться перед арестом. Офицеры великодушно согласились подождать его у дверей, но торговец не спешил выходить.
Офицеры ворвались в дом – а внутри лишь гулял сквозняк, злорадно хохоча. В одной из стен обнаружился проход в потайной коридор, который вёл на берег реки. Там лежал их убитый коллега, а возле него валялись обрывки верёвки.
Вукойчич заранее приготовил для отступления лодку, сбежал и уехал в Бразилию, где много диких абизян. Оттуда, как гласит легенда, он каждый год слал открытки «тому, кто живёт в моём доме».
Виллу превратили в ресторан «Дунай» (Дунав), но потом она пришла в запустение. Сейчас здание принадлежит энтузиасту, который мечтает однажды его отреставрировать.
Лестница Калварице
128 ступенек в земунском (белградском) районе Калвария долгое время были обычными серыми плитами. Не ходил по ним турист, не щёлкал затвор фотоаппарата. Всё, что лестнице оставалось — с неслышным одиноким стоном сыпаться на город.
Но в 2016 году группа молодых земунцев под руководством Ненада Хегедиша решила вдохнуть в ступеньки жизнь. Полгода они обивали пороги администрации, получили, наконец, разрешение, накинулись на лестницу в творческом порыве и превратили её в ещё одну необычную достопримечательность Белграда.
Средства на материалы ребята собирали сами; сами же оттирали ступеньки щётками и красили их, устанавливали мусорные урны и информационный щит.
Спустя 3 недели на ступеньках красовались 128 имён знаменитых сербских писателей, художников, учёных, спортсменов и политических деятелей, когда-либо живших или работавших в Земуне.
Обновлённой лестнице дали гибридное название — Калварице (название района Калвария + степенице — ступеньки). Теперь она, конечно, по-прежнему осыпается, но делает это уже весело и не в гордом одиночестве: турист активно попёр в район.
10) Парки Топчидер и Кошутняк
ИЗВЕСТНОЕ
Белградские Топчидер и Кошутняк – это как парки в Пушкине и Павловске возле Питера. Находятся они рядом, но друг на друга непохожи.
Топчидер – респектабельный маленький парк, стриженный по французской моде, с симметричными клумбами и газонами, скульптурами и строгой церковью.
Горожане по Топчидеру вышагивают чинно и спокойно. Невесты тащат женихов фотографироваться на мостиках. Дети тащат матерей кататься на карете, запряжённой флегматичными пони. Матери пытаются оттащить своих мужей от бокалов с пивом в ресторане неподалёку.
Знаменитая достопримечательность Топчидера (и Белграда) – дворец князя Милоша Обреновича (Конак кнеза Милоша), построенный в XIX веке. За небольшую плату можно его посетить.
Перед дворцом, тяжко вздыхая на ветру, растёт дородный старый платан.
Платану уже более 160 лет, и сам держать на весу свои ветви он не может. Поэтому сербы заботливо подарили дереву 17 металлических костылей. Объём «талии» платана – 7,5 метров, но он не парится насчёт толщины, исповедует стволопозитив и только наращивает килограммы древесины на радость белградцам.
Расположенный по соседству гигантский парк Кошутняк – это ландшафтный неформал, 330 гектаров слегка причёсанного ботанического разнообразия.
Клумб и дворцов здесь нет, но зато есть очень красивый, благородный, прорежённый лес. По осени он окрашивается в такие цвета, что воздух застревает в лёгких и соглашается выходить лишь в форме восторженного писка.
Впрочем, в парке Кошутняке хорошо в любое время года. Можно гулять, жарить шашлыки, играть в теннис и футбол, бегать по новой пружинящей дорожке, плавать в открытых и закрытых бассейнах, заниматься на уличных тренажёрах и просто наслаждаться лесотерапией: здесь возникает ощущение, что город – это далеко и неправда.
СКРЫТОЕ
Театр в каменоломне
Незаслуженно забытая часть Топчидерского парка прячется за трамвайными путями, пустырём и скалой. Это каменоломня «Машин майдан» и Летняя Топчидерская сцена.
До 20-х годов прошлого века здесь добывали камень для строительства белградских вилл, а название каменоломня получила по имени владелицы – Маши Димич. В 1947 году югославы облагородили заброшенный карьер строительством Летней театральной сцены, постаравшись оформить её в средневековом стиле.
На Летней сцене впервые в Югославии поставили оперу «Аида», и в лучшие времена смотреть представления приходило 2 тысячи зрителей.
По невыясненным обстоятельствам, о сцене перестали заботиться… В наше время единственными её посетителями являются скалолазы, коты да ящерки. И скучающие подростки, конечно.
Городская администрация уже давно планирует реанимировать театр в каменоломне, но всё никак не может решить проблемы то ли с владельцами, то ли с арендаторами в этом месте. Держу кулачки и в первых рядах побегу за билетами, если сцену всё же удастся возродить к жизни.
Добраться до Летней сцены и Машиной каменоломни можно на трамвае №3. Выйдите на остановке «Топчидерска позорница», сверните по указателю к ресторану «Топчидерац» и пройдите дворик ресторана насквозь. Официанты только приветливо кивнут вам, даже если вы и не будете у них обедать – не вы первый, и не вы последний напролом топаете к Топчидерской сцене.
Неприметные места Кошутняка
Что касается Кошутняка, здесь достаточно малоизвестных местечек, которые, вроде бы, и на виду, но как-то ускользают от глаз. Например, вот этот небольшой огороженный кусочек земли в глубине парка – место убийства князя Михаила Обреновича (того самого, чей памятник высится на площади Республики в центре Белграда).
Или Хаjдучка чесма – Гайдуцкий источник, благоустроенный неизвестно кем и неизвестно когда. Но прославившийся тем, что возле него проводили самые отвязные рок-концерты в Югославии с десятками тысяч слушателей (хм-м, как они там все помещались?).
В верхней части Кошутняка, на границе с городской зоной, стоит грустная мраморная пирамида, которую от окончательного распада оберегает лишь арматурный экзоскелет.
Это главный памятник на разорённом немецком кладбище начала XX века. Во время Первой мировой немцы начали наступать на Белград. Сербы тогда совершили настоящий подвиг: 39 человек два дня сражались с целым полком и полегли на поле брани, унеся с собой 200 немецких душ.
Германский фельдмаршал был так поражён мужеством сербов, что приказал похоронить их вместе с немцами и воздвигнуть памятник героям обеих стран. Наверное, это единственное на свете кладбище, где врагам были отданы такие же почести, как и своим солдатам.
Когда загремела Вторая Мировая, немцы, теперь уже нацисты, стали подхоранивать своих павших к их предшественникам на Кошутняке. После освобождения Белграда югославское командование отдало приказ очистить страну от следов оккупации – и по кладбищу словно ураган пронёсся. Всё, что не уничтожила армия, растащили горожане: могильные плиты отлично подходили для обустройства их домов и двориков.
В результате такой зачистки от кладбища буквально камня на камне не осталось, и оно тихо зарастало бурьяном, пока в 1985 году Гельмут Коль не нанёс сюда визит. После этого траву подровняли, и к плитам хотя бы стало возможно подойти. В 2014 году сербские власти придумали план реставрации, на что предложили выделить аж 40 миллионов динаров. В 2018 году, однако, кладбище выглядит так, как на фотографиях выше.
Давайте уйдём от этой мрачноватой темы. Мементо, конечно, мори, но всё же карпэ диэм. В парке Кошутняке есть места с гораздо более позитивной энергетикой. Например, кафе «Александар-клуб» с небанальным видом на Белград.
Расположено оно на холме, с которого спускается короткая пологая лыжная трасса (ски стаза). Всего несколько лет назад, когда глобальное потепление ещё не так свирепствовало над Балканами, здесь весело катались целыми семьями.
Сейчас климат уже не позволяет таких забав, потому теперь зимой семьи греются у камина, попивая глинтвейн за большими стёклами Александар-клуба, а летом сидят на его просторной открытой площадке.
11) Музей воздухоплавания
ИЗВЕСТНОЕ
Прямо рядом с белградским аэропортом блестит на солнце большое шайбообразное здание, напоминающее НЛО на подставочке. Это Музей воздухоплавания, ещё одна белградская достопримечательность, где за 600 динаров можно посмотреть и пощупать уникальную коллекцию летательных аппаратов разных времён и народов.
Всего в музее собрано более 200 экспонатов, из которых посетителям показано 60. В числе последних, например:
- копия первого трогательного сербского самолётика Сарич-1 (сколоченного в 1910 году из дерева и ткани),
- Олуй-11 – первый вооружённый сербский самолёт,
- знаменитые военные самолёты времён Второй мировой: Спитфаер, Як-3, Ил-2, Мессершмитт Ме-109
, и я их так важно перечисляю, будто разбираюсь в авиатехнике.
СКРЫТОЕ
Заглядевшись на элегантные штурмовики и вертолёты, посетители не обращают внимания на чёрные, искорёженные куски металла в одной из витрин. А куски эти для сербов имеют огромное значение.
В 1999 году, во время бомбардировок Югославии силами НАТО, американское правительство науськало на Сербию своего «Ночного сокола». Это был самый известный, хвалёный истребитель-невидимка F-117A, и до вторжения в балканское небо он считался непобедимым.
Однако местные каким-то чудом его обнаружили и сбили с помощью, предположительно, советской ракетной установки (пилот успел катапультироваться, если что). После этого сербами овладело недолгое отчаянное веселье, они на скорую руку напечатали плакаты с фото истребителя и подколом: «Извините, мы не знали, что он невидимый», а остатки самолёта отдали Музею воздухоплавания.
Администрация музея часть бренной тушки «Сокола» выставила напоказ, а прочие фрагменты запасливо припрятала, чтобы по кусочкам их продавать именитым иностранцам и обычным посетителям. Что поделать – лишние деньги музею не помешают.
12) Гора Авала и телебашня
ИЗВЕСТНОЕ
Миллионы лет назад в центре Сербии старательно пыхтел один вулкан. Годы взяли своё, он потух, и сейчас это обычная холмогора Авала высотой 511 метров, расположенная в 16 километрах от центра столицы.
Авала – одна из известнейших достопримечательностей Белграда; её силуэт, увенчанный иглой телебашни, узнаваем издалека и в любое время суток (ночью башню эффектно подсвечивают).
У 200-метровой телебашни уже вторая инкарнация: первая была разрушена бомбами НАТО в 1999 году. За 300 динаров с носа можно подняться до круглой обзорной площадки наверху и, борясь с неслабым ветрищем, посмотреть на Белград и окрестности. А из нашего окна цела Србиjа видна.
Этажом выше находится маленькая кафешка, где можно испить кофе с теми же видами, но уже без участия ветра.
Второй «пик» Авалы припечатан монументальным Памятником неизвестному герою авторства хорватского скульптора Ивана Мештровича. Мавзолей посвящён солдатам, погибшим в Первую мировую войну.
Крое того, на вершинах горы есть ещё пара кафе и место для барбекю – белградцы любят приходить сюда на выходных, чтобы отдохнуть на природе и пошашлычить. А бока и подножье Авалы – это густой лес с десятками пешеходных тропинок – гуляй не хочу.
В сезон прямо до вершины из центра Белграда ходит туристический автобус; в остальное время к подножью идёт обычный городской транспорт.
СКРЫТОЕ
На вершине Авалы раньше находилась древняя и красивая крепость Жрнов (или Жрнован), и сама гора называлась так же. Первые укрепления соорудили здесь ещё римляне, затем сербы на том фундаменте воздвигли уже серьёзную цитадель, а турки, отбив её у последних, ещё больше расширили и укрепили замок.
Со временем крепость забросили, и она начала разрушаться, но по-прежнему имела все шансы дожить до начала эпохи туризма. Представьте только, какой значительной достопримечательностью Белграда она могла бы стать.
Но в 1934 году, по непонятной причине, король Югославии Александр I Карагеоргиевич отдал приказ взорвать Жрнов, а освободившуюся площадку предоставить фантазии скульптора Мештровича.
Ни кусочка, ни комочка, ни брёвнышка от старой крепости не оставили. Почему королю понадобилось уничтожать такой ценный объект, до сих пор не известно. Историки выдвигают разные теории:
- Александр мог думать, что крепость – турецкое наследство. Тогда подрыв Жрнова опирается на некую патриотическую логику.
- наоборот, Александр был ярым сторонником «югославства» – идеи превосходства общности балканских народов над одним отдельным. А Жрнов являлся символом «сербства» и претил идеям короля.
- король Александр I и скульптор Иван Мештрович были масонами, и «принесение Жрнова в жертву» было их хитрым планом. Авала – гора пирамидальной формы (масонский символ), закладывать первый камень в фундамент нового памятника король пришёл с серебряным молоточком в руке (символ), сам мавзолей – тоже пирамида, копия гробницы царя Кира в Иране, да и вокруг него тоже полно непонятных символов.
Строительство Памятника неизвестному герою, разумеется, было необходимо. Мавзолей со скульптурами женщин в традиционной одежде разных балканских народов символизировал единство Югославии. Но из-за него сербы лишились очень древнего и красивого замка…
Итак, это были 12 главных достопримечательностей Белграда. Посмотрев их фото и почитав описание, решайте сами, к кому вам примкнуть – к белградофилам или белградофобам. И приезжайте – лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.
– Боже мой! Да какая же это маленькая Вена! – удивлялась Глафира Семеновна, смотря в окно кареты на проезжаемые места. – Давеча в вагоне брюнет в очках сказал, что Белград – это маленькая Вена. Вот уж на Вену-то вовсе не похоже! Даже и на нашу Тверь их Белград не смахивает.
1897 год, Лейкин Н.А., «Юмористическое описание путешествия супругов Ивановых через славянские земли в Константинополь»
Достопримечательности Белграда – краткий список
Напоследок, краткий список основных достопримечательностей Белграда с их секретами:
1) Крепость на Калемегдане
- ушастые дядечки
- рыбак-близнец
- подземные ходы и комнаты
2) Улица Князя Михаила
- «масонская» пирамидка
3) Площадь Республики и князь на коне
- зловещие Стамбульские ворота
- памятник князю без шляпы, но с шестью городами
4) Скадарская улица
- портреты гадалки и барабанщика
5) Гостиница Москва
- насосы
- Гестапо
- верблюды
6) Здание парламента
- мечеть Батал-джамия
- наблюдательная вышка из Македонии
7) Ташмайданский парк
- барон Врангель и шаль царевича Алексея
- ташмайданские пещеры
8) Храм Святого Саввы
- золотая крипта
9) Старый Земун
- подземные «лагумы» и побег в Бразилию
- разноцветная лестница
10) Парки Топчидер и Кошутняк
- каменоломня и летняя сцена
- место убийства князя и Гайдуцкий источник
- разорённое немецкое кладбище
- кафе с небанальным видом на город
11) Музей воздухоплавания
- увиденный и сбитый невидимый истребитель
12) Гора Авала и телебашня
- таинственно взорванная крепость Жрнов
Дарья, как же здорово вы пишете!!! Мало того, что по содержанию интересно, полезно, познавательно, так еще и язык «вкусный «. Хочется зачитывать и пересказывать статью даже людям, не особо интересующимся Сербией.
Мария, спасибо большое! 🙂 Очень мотивирующий коммент!
Спасибо, Daria! С удовольствием прочитала! Всегда интересно познакомиться с «изюминкой» места. У Вас получилось отлично! Возьму на заметку (если, даст Бог, еще попаду в Белград).
Спасибо! 🙂 Попадайте ещё!
Даша, спасибо за отличную статью! Мы с женой были два года назад в Белграде, город очень понравился. Но оказывается мы так многое не видели! Если ещё приедем (надеюсь), пройдёмся по городу с вашей статьёй в смартфоне.
Спасибо! 😉 Да, если копнуть, очень многое выплывает на поверхность.
Всё конечно красиво написано, но город ни о чем. Граффити, никакой архитектуры, музеев нет. Был там и больше не хочу
Ну, я в самом начале поста написала, что Белград не для всех. Вам он не понравился, это нормально, вкусы у всех разные. А кто-то приезжает снова и снова.
Кстати, музеи есть. Тем более, что недавно открыли Национальный музей с шикарной коллекцией сербского и юго-искусства, а ещё Музей современного искусства.
Не говоря уже о прочих галереях.
Да в тех музеях я не был,но вряд ли они меняют картину. Останусь при своём мнении.
Ни в коем случае не собиралась вас переубеждать. 😉
Ну зачем вы так? Белград красивый город, необычный, не для всех. Европейсике столицы все как одна, а Белград — что-то особенное!
Белград — прекрасен!Сербы — самый дружелюбный народ!К нам то у них вообще фантастическое отношение!Побывал почти везде за новогодние каникулы.Отличная статья!
Рада, что вам понравилась Сербия! 🙂 Приезжайте и в тёплое время года — весной и осенью здесь прекрасней всего!
И спасибо)
Белград- ужасный город! Грязный, общественный транспорт ходит не поймёшь как, сербы видят, что ты чужак и пытаются развести тебя! Два дня не могли попасть на центральный жд вокзал- туда просто ничего не ходит!!! Никогда больше не поеду в Сербию!!! Дрянь страна!!!
Да, какие разные у людей мнения… 🙂
Кстати, ваше негодование насчёт ж/д вокзала мне понятно: его недавно перенесли на то место, а о логистике не подумали. Надеюсь, как-то решат этот вопрос в ближайшее время.
Я родился в Швеции, но мои родители из Сербии. Сербия точно не дрань! Белград не город музей как Прага, где туристы гуляют как бараны по городу, в котором больше нет своей души. Белград не очень красивый (хотя есть красивые места как крепость) но есть свая душа. Это живой город и поэтому многие иностранцы, особенно молодые, переезжают туда, на несколько месяцев или перманентно. Есть многие на ютюбе которые рассказывают об этом, люди из США, Канады, Голландии, Бразилии, Японии, Ю. Африке и.т.д. Самое главное качество-народ, и поверьте мне, когда я говорю, что и русские говорят, что сербы более приятные как народ от русских. Сербия мультикультуральная страна и очень многие говорят на 2-3 языках, а многие русские только на русском! Еда тип-топ. Страна очень разнообразная, историческая и интересная. Точно не дрянь!
Мы были в Белграде один раз. Хотим еще как-нибудь приехать. Вы правы, город очень душевный и люди замечательные! Сербия вообще удивительная страна, с интересной историей и потрясающей природой. Но ее надо именно исследовать! Вдумчиво, не торопясь, не толпой на экскурсионном автобусе.
Совершенно с вами согласна. 🙂
Дрянь — это ты Олег, и мне стыдно, что ты живешь со мной в одном городе!!! Белград как и сербы, радушный и тёплый, я трижды был там с миротворческой миссией ВДВ ( SFOR), мы сами друг друга так не любим как сербы нас
Очень интересная статья. Дарья скажите пожалуйста, а вы проводите экскурсии по этим местам? Было бы приятно Вас послушать.
Или знаете гидов, которые бы показали интересные места ?
Моя почта dianka98sergiy1995@gmail.com
Дарья очень классная статья! С картой и фотками. Мы сейчас в Белграде, очень пригодилось. Спасибо!
Не знаю публикуетесь ли вы на дзене, если нет — очень советую выложить там данную статью. Во первых аудитория большая, больше людей прочтут важную интересно написанную информацию. Во вторых, от рекламщиков накидают вам на счёт денежку (за прочтения).
(Zen.yandex.ru)
Спасибо за рекомендацию. 🙂 В Дзен пока всё же не хочу — и так слишком много сетей-аккаунтов-распыления.
Дарья напишите пжл на volonga29@mail.ru
Ох, как интересно Вы пишите. Ваш сайт находка для меня. Ощущение, что побывала в Белграде. Надеюсь, что когда-нибудь смогу посетить это прекрасное место.
Спасибо за тёплые слова 🙂 Пусть у вас всё получится
Добрый день. Много чего пишут про смог и плохой воздух зимой. Как с этим по Вашему опыту?
Здравствуйте, да, последние года 2-3 зимний сезон довольно вонючий. Тут много частных домов, да и ТЭС на лигните низкого качества — вот и загрязнение.
здравствуйте! спасибо за статью. считаю своим долгом упомянуть немецкое кладбище под Ржевом. сама там была в 2021 году и видела своими глазами — там похоронены немецкие солдаты, погибшие в тех же боях, что и русские, лежащие на отдельном кладбище, соседствующем с ним. ещё там есть еврейское кладбище, тоже отдельное и тоже рядом. вот такой жест мира, не вполне очевидный с первого взгляда, но очень впечатляющий…
Здравствуйте! Спасибо вам за интересную информацию!