738После забега по разочаровавшим нас Афинам мы быстренько позавтракали и проехали пару остановок на метро до вокзала – станции Ла́рисса. Предстояла поездка к жемчужине севера Греции – монастырям Метеорам.
Содержание
Монастыри Метеоры – как добраться, где остановиться
Билеты на поезд к монастырям (а точнее, до станции Калампака) были куплены заранее через сайт греческих железных дорог (www.trainose.gr, 40 евро туда и обратно), как оказалось впоследствии, не зря.
Поезд был очень удобным, с купе на 6 человек, пейзажи за окном красивыми, и 5 часов до конечной станции пролетели незаметно.
Городок Калампака (или Калабака) ничем не примечателен: обычные блочные дома, довольно грязно, вид облагораживают только грандиозные чёрные скалы, нависающие прямо над улицами.
Ещё дома, в Питере, я просматривала Букинг, там в рейтинге по этой местности лидировал отель «Pyrgos Adrachti» в традиционной деревушке Кастраки, находящейся ближе к монастырям, так что мы пошли в ту сторону по дорожке, огибающей горы.
Деревня очень живописная, а отель действительно замечательный. Им владеет семья, с режущим восприятие после Афин гостеприимством нас принявшая, спасибо им большое.
Монастыри Метеоры: Руссану и святой Варлаам
Кинув вещи в номере (с видом на скалы), мы посмотрели расписание работы монастырей и поняли, что успеваем только в один – женский монастырь Руссану, вызвали такси с немногословным, но весьма любвеобильным таксистом, всю дорогу строящим нам глазки, и за 15 минут добрались к подножию.
Куда ни взглянешь – везде невероятно красиво! На высоченных чёрных, изъеденных ветрами, временем и водой (когда-то долина была дном моря) скалах покоятся словно выросшие из камня монастыри.
На фото – монастырь Святого Варлаама. Для осознания масштаба дополню, что зелень внизу – это деревья, а не кустарник.
Когда-то монастырей было 24, сейчас, увы, осталось только 6 полноценных, монастырь Руссану (Святой Варвары) на снимке – самый маленький из них.
В общем-то, смотреть в нём особо нечего, для посетителей открыто всего два помещения, да веранда.
Фессалийская долина и пещеры в скалах
Дело шло к вечеру, монастырь закрывался, и мы побрели вниз по дороге к деревне. Кстати, кроме нас, вообще НИКТО между монастырями и Кастраки не перемещался на своих двоих – дикари катаются на машинах и мотоциклах, а туристов развозят на автобусах.
И, скажу, мы не пожалели, виды открываются потрясающие: посреди долины одинокими столбами вздымаются причудливых форм скалы (совсем не зловещие, как сказано в путеводителе!), а вдали в голубоватой дымке прорисовываются силуэты гор.
Каждый такой гигант изрыт пузырями-пещерами, внутри которых нередко видны руины разрушенных монастырей или остатки хижин отшельников. Зрелище необыкновенное и загадочное, и я очень пожалела, что не взяла с собой бинокль.
Вот, например, всё, что осталось от обиталища Святого Георгия Мандиласа (Палаточника). Разноцветные лоскутки, виднеющиеся в углублении, – на самом деле, платки. Как рассказал потом один местный таксист, раз в год, 23 апреля, мужская часть населения, от мала до велика, карабкается вверх, привязывает новые платки и забирает старые.
Считается, что Святой Георгий исполнит просьбу трудяги, умудрившегося забраться к нему в пещеру по отвесной скале. «Ну и, конечно, мы лазаем туда, чтобы доказать, что мы настоящие мужчины», – с гордостью добавил таксист, кокетливо бросив взгляд на пёструю тряпочку, подвешенную к зеркалу дальнего вида.
Кастраки днём и ночью
Спустившись и поужинав, мы отправились бродить по вечернему Кастраки, в лучах закатного солнца ставшему ещё более уютным.
Кастраки – тихий, приятный и «настоящий» городок. На площадке играют дети, взрослые ближе к вечеру оккупируют таверны, а колоритные греческие бабушки и дедушки выходят на балконы и приветливо машут проходящим мимо туристам.
Темнело, и мы, купив в ближайшем магазинчике греческое смоляное белое вино – рецину, направились к отелю. Он располагается на окраине Кастраки, у самого подножия скал. В нашем номере находилась веранда, глядевшая на противоположную сторону, и между ней и горами не было ни одного дома.
Удобно устроившись на веранде, мы потягивали рецину и слаженным дуэтом пели дифирамбы Метеорам.
Опускалась ночь, и снаружи осталась сидеть я одна. Тишину нарушали только голоса постояльцев сверху, да азартное мяуканье маленькой киски, скачущей по лужайке в безуспешных попытках поймать летучую мышь.
Южное ночное небо безмолвно царило над Фессалийскими скалами, и я, не в силах уйти спать, соорудила из банных полотенец на столе некое подобие штатива и стала фотографировать.
Скалы в темноте ещё более таинственны, чем днём: у вершины одной горы то и дело вспыхивал огонёк и мерцал холодным голубым светом (наутро при тщательном изучении было с удивлением обнаружено, что в том месте на склоне нет ни одного углубления, где мог бы остановиться приблудный альпинист или нелюдимый отшельник).
Великий Метеор
На следующее утро, в такси с уже упомянутым водилой-скалолазом мы приехали к самому большому монастырю, расположенному на самой высокой скале (400 с лишним метров над долиной) – Преображенскому, или Великому Метеору.
Несмотря на то что монастырь только открылся, на стоянке перед ним уже выстроились автобусы, из которых бодро вываливались жестикулирующие итальянцы, восторженные французы и кучкующиеся японцы с фотоаппаратами размером с автомобильное колесо.
Разношёрстная толпа гусеничкой семенила вверх по вырубленным в скале ступенькам.
Между прочим, ступеньки эти – новшество для монастырей. До 1923 года монахи не торопясь втаскивали продукты и посетителей в сетке-мешке на верёвке, даря втаскиваемому массу времени, чтобы поразмышлять об особенностях рельефа Фессалийской долины, мимолётности жизни и надёжности своего мочевого пузыря.
Билет в Великий Метеор, как и в прочие монастыри, для иностранцев стоит 2 евро. В стоимость входят также выдаваемые чрезмерно оголившимся путешественникам попонка на плечи и юбка/штаны до пят (с непокрытой головой, однако, пускают).
Внутри просторно, но очень людно, неудивительно, что монахи отгораживают свою жилую часть от туристов.
Довольно большая часть помещений отведена под интересные выставки (костюмы, предметы быта), но там запрещено фотографировать.
Ещё в Преображенском монастыре есть отличная обзорная площадка, справа открывается вид на Кастраки и долину.
Остальные монастыри и солнечный удар по-гречески
Из Великого Метеора мы отправились к монастырю Святого Варлаама. Идти недалеко, но туристы всё равно пренебрегают пешими прогулками и упрямо используют автобусы и автомобили.
Решив совершить небольшой подвиг, мы ушли из Варлаама и двинулись в сторону дальних монастырей Святой Троицы и Святого Стефана.
К монастырю Святой Троицы мы подошли, уже слегка пошатываясь: сказывались прогулки под палящим солнцем без шляпы или платка. В этом месте я просто села в тени обрыва и отказалась идти куда-либо дальше, а тем более, ползти в фуникулёре на ту скалу.
Слегка охладившись, мы развернулись и поплелись обратно. Пройдя большую часть пути, уже за монастырём Руссану, я внезапно поняла, что мне хочется немного полежать без сознания в придорожных кустах.
Я сидела на обочине, уставившись в одну точку, вокруг меня прыгали с веером и остатками воды, мимо проезжали туристы, удивлённо глазея на происходящее. Наконец, напротив остановился допотопного вида рыдван, оттуда вылезли двое греческих дедушек, запихнули нас в свою трёхдверку и довезли прямо до отеля (не взяв ни цента).
Там меня откачал хозяин, и мы, простившись, отбыли в Каламбаку на вокзал. Народу набилась куча, люди стояли в проходе и чуть ли не на крыше, так что мы вознесли хвалу греческим ж.д. за возможность купить билеты через интернет.
Возвращение в Афины
Обратно ехать было куда интересней: парень, сидящий рядом со мной, говорил по-английски, и мы точили лясы всю дорогу, через него общаясь со всем купе. К концу поездки мы с Илаем успели обсудить продажных политиков, рушащуюся экономику, японский язык и то, как он охотится со своим отцом на кабанов в деревне. Тут он спросил, где мы остановились в Афинах (Омония), а когда узнал, схватился за голову и сказал, что сами греки обходят это гетто стороной, и что двум женщинам делать там нечего.
В разговор вмешалась соседняя попутчица, и через Илая мы с ней договорились, что по приезде в Афины нас подбросит до отеля её брат-таксист. И, как оказалось, в этом невероятно повезло: на станции Ларисса вышли пол-одиннадцатого, ужаснулись возросшему количеству сомнительных личностей и, полушагом-полубегом продравшись сквозь толпу, с облегчением плюхнулись в такси.
Такси очень быстро и дёшево доехало в наш греческий Гарлем, и мы, уже не обращая внимания на неработающий кондиционер, отрубились на кроватях.
